Самый простейший трубогиб своими руками: пошаговая инструкция!

Тот, кому приходилось иметь дело с круглой или профильной трубой, знает, что этот конструкционный материал имеет очень широкое применение. Из него в хозяйстве можно сделать почти всё, что угодно, как из конструктора — начиная от каркаса для забора из профнастила и заканчивая теплицей, которая предназначена для обшивки поликарбонатом. Как круглая, так и профильная труба хорошо поддаётся резке и сварке. Но есть один вид работ, который без специального инструмента редко получается сделать красиво. Это — изгиб трубы.

Гнутые трубы применяются в самых разных работах. Если предстоит работать с большим количеством гнутого профиля, то стоит подумать о трубогибочном станке. Эти изделия бывают разных конфигураций:

1. Вальцовые. Труба протягивается между вращающимися вальцами, размещение которых друг относительно друга можно менять, тем самым влияя на кривизну изгиба. Именно такой трубогиб наиболее универсален и его просто изготовить в домашних условиях.
2. 
3. Роликовые обжимные. Такие трубогибы бывают ручные и стационарные. Они очень удобны для ровного изгиба труб небольшого диаметра — стальных, медных, латунных. Такие приспособления изгибают трубу в кривую только с фиксированным радиусом.
4. Арбалетные. Если в предыдущих моделях используется прокат или обжим, то арбалетный трубогиб выгибает трубу путём выдавливания её между двумя упорами специальным пуансоном. Меняя пуансоны, можно менять радиус изгиба. В заводских изделиях для создания нужной силы давления используется гидроцилиндр с рычажным приводом. В домашних условиях применяют винт с рычагом для усиления, но встречается такая конструкция редко.

Изготовление своими руками

Для того, чтобы сделать простейший трубогиб, нужны навыки сварки, электродный сварочный аппарат и отходы с металлобазы, которые может найти в гараже или сарае практически любой хозяин.

Шаг 1. Основа всего изделия — это толстый швеллер, который послужит платформой для всего трубогиба. Длина его может варьироваться от 70 см до 1,5 м — в зависимости от того, насколько крупные изделия вам понадобятся. Чем больше радиус и толще труба, тем длиннее нужно брать швеллер. Трубогиб можно делать переносным или стационарным. В первом случае к швеллеру привариваются уголки либо обрезки того же швеллера, только перпендикулярно к платформе — они будут ножками или подставкой изделия. В случае стационарного исполнения швеллер приваривается или прикручивается к верстаку поверхностью вверх. К основному швеллеру через мощную фабричную петлю или самодельное сочленение (пруток, вставленный в наваренные в шахматном порядке «ушки» — обрезки трубки) присоединяется меньший отрезок. Его постепенный подъём обеспечит изменение радиуса изгиба.

Шаг 2. На одном краю большей части швеллера и на середине подвижного отрезка привариваются крепления для вальцов. Легче всего сделать их из старых подшипников. На палец подходящей толщины по краям набиваются подшипники, а потом привариваются к поверхности швеллера. Посередине между двумя вальцами делается крепление для третьего — можно сделать его из обрезков уголка или швеллера поменьше, главное — обеспечить необходимую жёсткость. Посадочные места также делаются из подшипников. Корпус трубогиба готов.

Шаг 3. Палец для верхнего вальца, который находится посередине, должен быть чуть длиннее, чем два других, для того, чтобы присоединить к нему рукоятку. Можно сварить её из обрезков трубок, сваренных под прямым углом. А можно использовать педальный узел от старого советского велосипеда — сталь такая крепкая, что запросто выдерживает большие нагрузки. Под подвижную часть швеллера подставляется винтовой либо гидравлический домкарт — какой есть в хозяйстве.

Принцип действия самодельного трубогиба прост: профиль или трубу кладут между вальцами, затем поднимают домкратом подвижную часть швеллера, пока деталь не окажется зажатой между вальцами. Вращая рукоять, прокатывают профтрубу несколько раз. С каждым разом подъём домкрата увеличивают, но немного, чтоб изгиб получился равномерным и без заломов.