Замена канализации в квартире: инструкция от А до Я

Замена канализации — очень ответственное мероприятие, и без опыта работы её проводить не рекомендуется. Лучше всего работать с напарником, имеющим представления о замене канализации, либо обратиться в специализированную фирму. Но если время не сильно ограничено и есть желание освоить новые навыки, то можно попробовать все сделать самостоятельно.

Составление проекта

Начинать всегда надо с проекта. Лучше всего, если есть готовый план квартиры. На плане следует начертить линии будущих трубопроводов, поворотов, отметить разветвления, присоединения. После того, как проект на бумаге сделан, производится расчет труб (длины, сечения) и подбираются фитинги (тройники, отводы, ревизии, крестовины, муфты, заглушки т.д.).

Выбор труб

Важнейший момент — выбор труб для стояка и разводки. Трубы подбираются:

по материалу;
по диаметру;
по типу — для наружных или внутренних работ.

В зависимости от материала трубы делятся на:

полиэтиленовые. Самые дешевые и самые легкие, но непрочные;
ПВХ трубы. Имеют достаточную прочность, но температура стоков ограничена 80 градусами, не допускают механическую чистку тросами;
пропиленовые (полиизопропиленовые) трубы. Самые дорогие, но и самые прочные и долговечные. Выдерживают температуру до 130 градусов, срок службы — 50 лет. Допускают механическую чистку тросами.

Подбор труб по диаметру осуществляется так:

если сток от сантехнического прибора идет непосредственно в стояк и длина трубопровода не превышает 7 метров, то достаточно диаметра 32 мм;
в остальных случаях, кроме стояка, следует применять трубы диаметром 40 или 50 миллиметров;
стояк делают из труб диаметром 110, 160, 220 мм — смотря какой стояк стоит в доме.

Выбор труб по типу

Тут все просто: для наружных работ берут коричневые трубы, для внутренних — серые.

Учет уклона

Все канализационные трубы, кроме стояка, должны иметь уклон. Опытным путем минимальный уклон определен в:

30 мм на метр при диаметре трубы до 55мм;
20 мм на метр при диаметре трубы 110 мм;
8 мм на метр при диаметре трубы 160 мм;
7 мм на метр при диаметре трубы 200 мм.

Максимальный уклон труб не более 150 мм. Если сделать его больше, то трубы не будут самоочищаться, забьются. Без уклона допускается делать только врезки в стояк не длиннее 1.5 метра. Соединение труб канализации под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Демонтаж канализации

Демонтаж канализации следует вести от самых дальних сантехнических приборов, а в последнюю очередь демонтируется стояк с одновременной установкой нового.

Замена стояка

Замена стояка — самое сложное, ответственное и опасное дело. Следует договориться с соседями сверху, чтобы они не пользовались канализацией. Необходимо перекрыть горячую и холодную воду (необязательно, но крайне желательно). Чтобы поменять чугунный стояк, надо иметь готовый собранный стояк со всеми вставленными фитингами и силиконовый герметик для канализации. Если стояк устроен так, как показано на фотографии ,— муфта вверху и муфта внизу — то вначале надо расчеканить верхнюю и нижнюю соединительные муфты стояка. Обязательна спецодежда: непромокаемый костюм, перчатки, каска и респиратор.

Далее алмазным кругом надо сделать два надреза поперек стояка на расстоянии 20 см, затем сделать вертикальные пропилы с таким расчетом, чтобы образовалось окошко. После чего окончательно перепилить стояк. Теперь остается выбить верхнюю часть стояка их верхней муфты кувалдой, а из нижней муфты просто выдернуть. Стояк очень тяжелый, около 30 кг, надо его вытаскивать с напарником. Затем муфты нового стояка смазываются герметиком и он ставится на место.

Разводка канализации

После того, как установлен стояк, приступают к разводке канализационных труб до сантехнических приборов. Все стыки с фитингами промазывают герметиком, если в фитингах есть резиновые прокладки, то не промазывают. Трубы режут специальными ножницами для пропиленовых труб, на концах труб делают фаски под 45 градусов для удобства монтажа.

После сборки всей системы до присоединения раковин, ванн и унитазов следует с помощью заливаемой в трубы воды проверить герметичность системы, а уже потом присоединять оконечные приборы.